ENCONTRANDO EL SUR II

Metraje: 480 días aprox. Nac: Mundana, Genero: Realiti de aventuras, Catalogada: No recomendada a familiares cercanos.

Si hay algo que une a todos los seres humanos es el deseo de ser felices. Esta voluntad es el motor que activa y determina muchos de los pasos que van a dar Abisinia y Van Birloq en este largo viaje.

La falta de esperanza comienza a recortar sus sueños. Aburridos de esperar y de seguir esperando, de que nada cambie y de que nada venga, deciden perder el miedo a la vida y comenzar a trazar el boceto de su destino. Juntos parten en un viaje que les lleva a recorrer el continente americano restándole importancia al que y dándosela al como.

Este documental reúne la sabiduría y experiencias personales de esta ecléctica pareja en torno a un tema tan universal como es la búsqueda de la felicidad.

El sol de Rio Negro, edición de la mañana.

martes, 30 de agosto de 2011

Noticia !!!!!!!!!, noticia !!!!!!!!!!!!. Última hora.


Interrumpimos la emisión de “Estrenos TV” para dar paso a una noticia de interés. Última hora.
En Eureka (USA), a 28 de Agosto de 2001.
Reunidos de una parte, el señor de la bicicleta, y de otra parte el señor policía de la aduana. Han acordado de modo pacífico y decidido unilateralmente por el señor policía de aduana; QUE MI VISADO NO ES RENOVADO. Que mi estancia en USA se limita a 50 días y que el cumpleaños de mi hermano lo paso en casa (que es donde deberías estar, piojoso) o en Méjico.

La reunión se desarrolló de en un tono cordial y ameno, con la típica amabilidad que caracteriza a los policías de frontera. Su duración fue de aproximadamente 35 segundos tras la que se estableció un turno de pregunta el cual se extendió unos 10 segundos.
Ante lo tajante del mensaje, el cual fue reafirmado con un dedo índice apoyado sobre mi visado señalando la fecha de 24 de Octubre de 2011 como “last day” en USA, todo queda claro y conciso.

Bueno, parece ser que no me quieren por estos lares por mucho tiempo. Vamos, que me echan. Mi visado no ha sido renovado al cruzar de nuevo la frontera entre Canadá y USA por lo que la fecha valida es la de hace mas de un mes cuando cruce la frontera para llegar a Skagway (Alaska). Todo esto hace que me tenga que plantear desde ya mismo mi recorrido, que empiece a echar cuentas y vea que no me da tiempo a cruzar USA de norte a sur y ver todos los parques que quiero visitar. Vine corriendo hacia el sur huyendo del frio y ahora tengo que seguir corriendo hacia el sur huyendo del departamento de inmigración. No es lo mismo, os lo aseguro. No problem "Be water my friend". He puesto a trabajar a mi servicio de inteligencia en Madrid. He contactado con Amaya, conocida en Yukon y gran conocedora de los parques y me ha diseñado un recorrido al cual he de poner fechas. Por otro lado tengo a mis “vicarios” buscándome conexiones de autobús con “autobuses el galgo” para cruzar desde Yellowstone hasta Gran Cañón del Colorado, de la manera mas rápida. El resto del equipo me da ánimos y cariño. Lo tengo todo. Gracias por estar ahí cabron@s.
Las mantendremos informados en próximos avances informativos, recordarles que pueden seguirnos por internet en bicibirloque.news.com. Desearles que tengan un buen día y no olviden que es una hora menos en Canarias y ocho menos en Montana. Sigan disfrutando del film "No sin mi hija".



Brother, creo que este cumple lo celebraré tomándome una coronita a tu salud.

sábado, 27 de agosto de 2011

ROCKY

Canada IV, (Dunster, Jasper, Lake Louise, Fairmount Hot Springs) 599km, 4898m+


Ni Rocky Marciano, ni Rocky Balboa, ni “Yo hice a Roque III.  ROCKY MOUNTAINS.

Rodar durante seis días por una carretera que discurre por el interior de la columna vertebral de las rocosas canadienses, ha sido una de las experiencias mas placenteras de mi vida. Esta carretera comienza en Jasper, pueblo que da nombre al parque nacional. Desde allí y hasta Columbia Icefields ambos lados de la ruta están adornados por una variada gama de montañas con diferente color y forma. Unas con glaciares en inexplicable equilibrio y otras con bosques y cascadas que las engalanan. Una vez llegado a Icefield te espera enormes paredes verticales que se ven desbordadas por el hielo acumulado. Es una superficie de 325 km2 de hielo,  las montañas que la contienen no la pueden retener y se desborda como si de una tarta de cumpleaños rellena en exceso de nata se tratase. El camino hasta Lake Louise, ya en el parque nacional de Banf no tiene nada que envidiar a lo anterior, siguen apareciendo esas montañas con sus ríos y lagos verde esmeralda reflejando la belleza del paisaje.  Enlazo con el parque nacional de Kootenay, aquí las montañas nevadas son menos  frecuentes pero no por esto menos bello, en la sencillez también existe la belleza. Paredes verticales con un desnivel en que en ocasiones roza los dos mil metros y un camino entre cañones te refrescan la vista con otro tipo de paisaje. Si todo esto lo hicieron solo en siete días, me quito el sombrero.
Monumentales, Maravillosas, Mágicas.  ROCKY MOUNTAINS
En fin vamos con la novela que tiene que haber de todo un poco.
Deje la granja Caywood con el  estomago lleno de pancakes, el alma pleno de satisfacción  y un pequeño vacio en mi corazón. De este modo y sin querer mirar atrás continué mi camino para adentrarme en las rocosas. Rápidamente empezaron a aparecer turistas, acababa de llegar a Mt Robson. Sus casi 4000metros de altitud la hacen la montaña mas alta de las rocosas canadienses. Al igual que el monte Denali me toco verlo en postales, en esta ocasión  las nubes estaban cogidas por la cumbre  y solo podía presumir su silueta. Con la esperanza de  una mejora en el tiempo me adentre en la montaña por un sendero para llegar a acampar en Kennay lake justo debajo del monte, aguas verdosas provenientes del glaciar y paisaje extraordinario. La mejora no llego, a la noche las ratas de campo se entretuvieron con mi tienda utilizándola de tobogán y a la mañana lluvia.


La llegada al parque nacional de Jasper fue un shock, demasiado tiempo en lugares sin demasiado ruido, sin ver tanta gente junta, hizo que me costara la adaptación al menos dos días.  Allí me estaban esperando la pareja que conocí unos días atrás para hacer el descenso del rio en canoa. A la mañana siguiente unas dieciséis canoas, todas de madera, con la forma y tamaño de las que utilizaban los nativos antiguamente, tomaban la salida en un marco incomparable. Fue una experiencia muy interesante que despertó en mí la inquietud de realizar algún día un largo viaje en canoa por estos RIOS. Por  lo vivido y por lo comentado con los expertos es una aventura excitante. Todo llegará. Agradecimiento a mis padres por no haberme apuntado en mi infancia a los “boys scouts”, convivir con la disciplina jerárquica y con el uso del  galón  me cuesta soportarlo.

Tome dos días de descanso, aproveche para hacer “shopping” por los supermercados del pueblo, en tres días de ruta no tendría donde comprar comida. Cuando llegué al camping me acerque a mi vecino con la intención de compartir parcela de acampada. A mi pregunta el me respondió, “ok, te gusta la cerveza?”  Yo respondí “of course”, el resto ya os lo sabéis. Cenamos chuletones de cerdo a la pimienta cocinados en las brasas y como el tema estaba calentito nos bajamos al pueblo. Estaban en “fiestas” (no os imaginéis charanga y las calles llenas de banderitas), había sido el rodeo y había un concierto en el bar. Fue algo surrealista, las imágenes que siempre había visto en las películas de sobremesa, cowboys bailando,  la mesa de billar, las dianas en la  pared…. pues allí estaba yo, en medio del film. Al día siguiente la excursión prevista a los lagos Medicine y Maline no la pude hacer en bici, mi cuerpo y mi embotada cabeza me pidieron que mejor hiciera autostop. Muchos osos en el camino, aquello parecía San Fermín. Te bajas del auto para verlos y hacer la foto de rigor y cuando se gira todos los turistas corriendo para el coche.  Sorpresa para bajar, me cogió “el Ignaci” nativo de Girona, comenzó nuestra charla y acabamos cenando en el camping con Cory, mi vecino, chuletones de cerdo de nuevo, esta vez regados con vino australiano. Buena cena y aun mejor conversación. Ignaci, ya me contaras como te fue con “el Tolle”.

Empecé la mañana con ganas de pedalear, me esperaban unos 100 km y unas de las mas bellas carreteras  del continente. Enseguida perdí las ganas. Un fuerte viento de frente hizo que el día se convirtiera en una autentica batalla. El paisaje te pedía levantar la mirada, no querías perder un solo detalle de lo que te rodeaba y el viento te obligaba a clavar tu frente contra el manillar para poder avanzar. De este modo cubrí los primeros 75 km y allí debía de tomar la decisión, seguir hasta los campos de hielo (Icefields) o parar y seguir al día siguiente. El tiempo estaba empeorando rápidamente y yo estaba verdaderamente cansado, eran más de seis horas sobre la bici, pero si tardaba  un día mas seguramente el mal tiempo me impediría ver de nuevo otro de los lugares mas espectaculares. Decidí continuar. Pero….. lo peor estaba por llegar. Los primeros quince kilómetros de falso llano fue una continua lucha sin descanso contra el viento, después llegaron tres km con un desnivel superior al 10% aliñados con torbellinos  y para rematar los últimos seis km casi llanos, el viento era capaz en ocasiones de poner mi bicicleta fuera de la cuneta. Nunca pude pensar que para llanear necesitara  el plato pequeño y piñón grande, aun así avanzaba a unos seis km/h. Finalmente 102 km, 1100 mt de desnivel, casi 9 horas sobre la bici y el entorno, hicieron de esta  una etapa épica, como la de Hinault en la sierra de Ávila o parecido (que “el caimán” me perdone y Gorospe también). La llegada tuvo su regalo, justo sobre el ultimo glaciar se abrieron las nubes apareció el sol del atardecer y desaparecieron los turistas. A la llegada al camping una pareja de checoslovacos, checa ella, eslovaco él, salieron a mi encuentro (que careto tendría) y me ofrecieron su fuego para calentarme, unas cervezas para refrescarme  y unos chupitos de Slivovica para conversar con mas soltura. 


Un día de descanso para andar por esos lares y la aparición de Sharon, canadiense que conocí hace dos días en el camping, fueron suficientes para saber cuál iba a ser mi ruta a seguir. Hemos compartido mapas y me dirijo al sur con la intención de llegar al parque nacional de  los glaciares en USA y recorrer la carretera “go to the sun” todo el mundo habla maravillas del lugar y del camino que de ella me separa.

Los siguientes dos días fueron un continuo subir y bajar cuestas. Estoy rodando con mi profesora particular de ingles, Sharon, intercambiamos conocimientos lingüísticos, y nos repartimos a medias las jornadas de viento que no cesa en la carretera. Utilizamos todas las técnicas conocidas, la del relevo, los abanicos, el échate a la cuneta a descansar, que jodido es el viento!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. A la llegada de la noche ya van tres días que los vecinos de camping son españoles, increíble la puntería. Goyo, Alex ¿, gracias por la sobrecena y el desayuno, debo unas cañitas a la vuelta.

Desde que comparto ruta los madrugones son continuos, las 7 a.m. parece ser una buena hora para levantarse. Esta mañana el termómetro marcaba ocho grados cuando salíamos a rodar. No sentía los dedos de las manos. Pasado un rato salió el sol y llegamos a Radium Hot Springs, un balneario natural con piscinas incrustadas dentro de un cañón a cielo abierto. Paramos y echamos unas horitas en el agua, dedos como garbanzos y por fin las uñas blancas.


El valle se abre y me separo un poco del macizo central de las Rocosas, esta vez las he recorrido de norte a sur, ahora me tocara cruzarlas de oeste a este. Será dentro de unos días, aun tengo que cruzar la frontera y girar el rumbo de nuevo.

Desde mi pétreo cielo, un abrazo grande amigos.






martes, 16 de agosto de 2011

De vuelta a casa

Canadá III  (Smithers, Prince George, Dunster) 623 km, 4213m+




Durante unos doce días estuve rodeado de gente. Fue llegar a Whitehorse y empezar a vivir sensaciones en continua compañía. En cada momento me sentía como en casa, no extrañaba nada y después de un mes de estar solo conmigo todo esto era recibido con alegría, pero.., al igual que vino decidí que se fuera.

 De nuevo solo, en la ruta sin saber donde vas a dormir, que te vas a encontrar. Estas sensaciones que habían sido de  lo mas común en mi viaje ahora se me hacían extrañas. Tenias “miedo” a la incertidumbre, al estar solo frente a tu desconocido destino. Así que si tienes miedo, lo mejor es enfrentarlo antes de que se haga mas grande, antes de que tú mismo crees un cíclope que te atenace, porque “nunca lo encontraras si no lo llevas dentro de tu alma”.
Esa misma mañana llegue a casa de John, me dio las llaves de su cabaña de madera al lado de un rio, la contraseña de internet y me dijo que se tenía que ir, toda para mí. En quince minutos deje ese lugar acogedor y me lance a la aventura. Rodé y rodé, y el camino me dio lo demás. El valle se abrió, las montañas se suavizaron, apareció el verde de los pastos, el aroma a hierba recién segada, el perfume de la madera recién talada. Dunas de serrín acumuladas al borde de la cuneta y la continua presencia de la vía del tren paralela a la carretera, me llevaron cogidito de la mano de vuelta a casa. Estaba en mi pueblo, en mi infancia. Recordaba aquellos primeros viajes en bici, acababas de comer y te ibas con la bicicrós y el Arturo a La Cañada, a casa del Paco que tenía un radiocasete doble pletina a grabar cintas heavys. Me pase toda la tarde de Navelperal a La Cañada, ida y vuelta.  Cien kilómetros que pasaron volando y de los que disfrute como hacía mucho. A ello ayudo que mi sillín y yo ya somos uno y recupero unas sensaciones sobre Abisinia ya casi olvidadas. Como regalo, acampada al borde de un pequeño lago repleto de patos silvestres.


A mi llegada a Vanderhoof el camino empezó a cambiar, la industralizacion y el acercamiento a las grandes urbes hizo de la carretera un continuo transitar de camiones. Por contra allí conocí a Rodrigo. Si, entre en una “pastelería” vi bollos de los nuestros y a la que pedía embargado por la emoción, uno va y me dice, “tu eres español ¡!”, coño y tu? ¡!. Me pase el día como los de españoles por el mundo, me dio una vuelta al pueblo y me comento costumbres, precio de las casas, lo típico del programa. Ánimo Rodrigo con un par, a volar. Carl, el del camping, otro figura, nace en Sevilla y es como Curro Romero. El precio del camping era 15$ dólares por día, él empezo a regatear a la baja y acabe pagando 10$ por dos días, buena gente, buenos ratos.
Dos días en Price George confirmaron que mi ciclo computador no tiene arreglo y que la pieza que me enviaron hace un mes desde casa (gracias Pitru) no ha llegado a ningunas de las Post offices que debería llegar, así que sigo contando los kms por los mojones de la carretera.

"Si li noche es clara a la luna se le ve el ombligo"      Fito

Continúe por la 16, también llamada “yellowhead” camino de mis montañas, el alejamiento de la urbe hizo aparecer de nuevo a los osos en la cuneta, abrirse el horizonte y nuevos aires. Acampada en un lago y si la tarde fue muy buena con una familia que había dejado los llaves dentro del coche, la llegada de la noche trajo además de coyotes a las “sheriffs” del  parque, la amabilidad de la tarde la habían dejado olvidada y me reclamaban que pagara por dormir allí, "como voy a pagar por dormir debajo de un tejaillo sin tienda de campaña? ". Mañana a primera hora dejas el lugar, limpio y que sea la última vez. Me quedé con mi luna llena reflejándose en el lago y con el profundo respirar de algún que otro animal. Preferí no abrir los ojos y seguir durmiendo.

Mi vecino, el coyote.
Si el final de la noche me había traído la sorpresa de la rotura de mi alforja delantera, cayo súbitamente desde un tejado donde la había puesto para alejarla de los osos, la mañana no fue menos. Desayuno debajo el tejaillo con unos canadienses que me invitaron a bajar con ellos  un rio en canoa  cuando llegue a Jasper. Esto es empezar el día con buen pie. Rodada de cien kilómetros, oso en la cuneta esta vez atropellado, encuentro con Helena, chica escocesa que está recorriendo sola Norteamérica  y regalo a la llegada. Acampada con paisaje de nuevo espectacular; lago de montaña, embarcadero, leña cortada,  fuego recién encendido para poder hacerme la cena, los patitos, ……….me voy a dormir, a seguir soñando.

Si, soñando, soñando con el diluvio. Todo es efímero. No para de llover, charco de agua debajo de la tienda para despertar, cuesta de cinco km nada mas empezar con las piernas frías, no problem. Paz y tranquilidad ya llegara mejor momento. Y  llego, al final de la rodada pero llegó. Estoy escribiendo desde la cama, mi cama hoy está en uno de esos carros que utilizaban en el oeste para desplazarse, esos que siempre aparecían en los films tirados por cuatro caballos y los indios detrás al galope. Si en una autentica diligencia.

Llegué a casa de Bonnie y Curtis. Una granja apartada de la carretera, en medio de un valle que solo falta que baje Heidi a saludarnos. Aquí todo emana paz y amor. Ver a Bonnie en la cocina es como ver a mi madre. Es capaz de atender cuatro fogones, a la vez que maneja el micro y pela patatas. Personas alegres que una vez jubilados han decidido seguir compartiendo su alegría dando hospitalidad  a los ciclistas que por aquí pasamos. Personas con las que he confirmado la teoría de que la edad no está directamente ligada a la fecha de nacimiento. Has visto alguna vez un jubilado (son muchos años casados) que al terminar de comer retire el plato y le dé las gracias con amor verdadero y respeto a su mujer por haberle hecho la comida? Yo si.
Me he tomado un día libre y estoy disfrutando de los animales y de las labores de una granja, compartiendo con Bonnie recetas de cocina…quien sabe si los próximos invitados en llegar comerán tortilla de patatas o empanadillas. Hoy comimos sushi y otros platos, con una familia japonesa que llego ayer. Nada que ver con lo de los restaurantes, exquisito el pescao crudo. Despues de comer Curtis y yo conseguimos arreglar mi alforja rota, no me lo podía creer, perfecta. Mas emocionante aún fue cuando cayo en la red un colibrí. Curtis tomó todo tipo de medidas, despues lo anillo y me lo dio para que lo solotara, fue algo simbólico. Bonnnie, Curtis, gracias por el dia que me habeis regalado, sois ejemplares.



En breve dejo la Columbia Británica  para pasar a Alberta, digamos otro estado de Canadá. Nunca pude imaginar encontrar tan lindos paisajes ni gente tan hospitalaria. Dejo esta región con la sensación de haber encontrado otro rincón del mundo donde la vida me resultaría fácil de vivir. Ahora se acercan las ROCOSAS, otra dimensión del mundo me espera,debo preparar mi cuerpo y alma para la que se avecina. Tiene una pinta estupenda. Pero esa será otra historia.

“Y por eso vivo el día
día simple día claro
vivo al menos sin temores
sin el miedo de gozar.
Cada pueblo, cada puente,
cada cruce me ha enseñado
que con hoy es suficiente
y mañana es demasiado.”
Antonio Vega  "Estaciones"





Desde mi cielo indignado y orgulloso, reflejo del vuestro. Un abrazo amigos.




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Felicitaciones para la Paqui en su cumple (por si llego tarde) y un abrazo para la gente de Olba en sus fiestas, "culpables" en parte de mi viaje.

miércoles, 10 de agosto de 2011

Que comistrajos haras ? 1ª parte

A saber que comistrajos estarás haciendo? Y para dormir como lo haces ? Pero eso donde esta, que habla esa gente ?
Para una madre, hay cosas importantísimas en su vida.

La primera es que su hijo coma mucho, mucho mas de lo que necesita, mas de lo que necesita una vaca.
La segunda es que su hijo duerma mucho, mucho mas de lo que necesita un oso.
La tercera es tenerle controlado, saber en cada momento donde está y si es en la cama o comiendo mejor que en ningún otro sitio.

Así que me doy cuenta que a mi madre solo le doy castigo y disgustos, no la hago caso en ninguna de sus prioridades.
Para que se quede mas tranquila o preocupada....hoy tenemos menú de desayuno, comida y cena. Aunque en el camino solo existe desayuno, picoteo y comida-cena cuando llego a destino.

Desayuno: cereales; una bolsa de copos de avena, mezclado con la cascara del trigo molida y semillas de lino, lo mas parecido al alpiste. Pones a hervir algo más de ½ litro de agua, añades dos sobrecillos de azúcar una cucharada generosa de Nesquick, seis de cereales y lo dejas cocer unos 10minutos. Se hace un engrudo que valdría para fijar la primera piedra de cualquier edificio o monumento y… padentro majo que necesitas energía. Coste 0.50 $
















Comida: te abres una latita de atún, la mezclas con la ensalada, taper de ensalada de patata, a años luz de la ensaladilla de la Mati. Chuletón a la cazuela, no hay sarten, pizca de sal y cervecita. Porque esto es para celebrarlo, solo se come así algún día de descanso y que tengas suerte de encontrar todos los componentes a un precio razonable. Coste 11 $


Cena: sofrito de cebolla, luego añades agua y sobre de mostaza, si lo has “conseguido”. Una vez empieza a hervir pones espaguetis de arroz y cuando les falta poco para estar al dente, enchufas una lata de raviolis rellenos de “carne” a la cazuela. Elaboración 13 minutos, desaparición 3 minutos, consecuencias lengua y paladar quemados. Coste 2.5 $















Rico, rico, dependiendo de lo cansado y hambriento llegues, con fundamento siempre.
Bueno madre, ya seguiré pasándote recetas de cocina de sobrevivencia. Tu sigue con ese arte y ese amor que pones a las tuyas que te hacen una de las mejores cocineras del mundo. Lo confirman todos los y las que han tenido la fortuna de probar tus platos. No es solo amor de hijo.

Un beso  grande familia y a seguir dándole al puchero, comeros también lo mío que yo llegare mas tarde.
Recetas de horno, cocina francesa y deconstrucción en la próxima entrega.

sábado, 6 de agosto de 2011

Desde el jardín del Edén

Canadá II (Prince Rupert, Terrace, Smithers) 350km, 1660m+



Deje a mi ángel de la guarda en Yukon y ahora me encuentro en el paraíso, la Columbia Británica. El fruto prohibido debe estar al caer. Todo muy bíblico a la vez que real. 

Para llegar a esta nueva región de Canadá me hice un crucero de dos días a través de una región de fiordos. Desde el barco el paisaje era fabuloso, montañas nevadas con glaciares que desembocan en el mar, pequeños iceberg, leones marinos, angostos pasos y continuo rodeo a  islas pobladas por una tupida vegetación. Esto dicho  así suena estupendamente, otra realidad es que era un barco con más de setenta años, que vivía en la cubierta del barco durmiendo en una tumbona con mi saco, que estaba lloviendo y cubierto casi todo el día. Ya en este trayecto se me empezaron a acabar los pocos adjetivos que me había traído de casa, fue al llegar a Prince Rupert cuando dije………….como explico esto con palabras?          
Tomé la decisión de bajar dirección sur en barco con la intención de ganarle tiempo al invierno, ahora he puesto dirección este y me llevara al menos veinte días llegar a Jasper. Una vez allí enlazaré tres o cuatro parques naturales, todos ellos montañosos y fríos. Las primeras nevadas suelen llegar a mediados de septiembre así que no debo descuidarme porque estamos hablando de unos dos mil kilómetros, con muchas cuestas.   
Pensé que recorrer la Columbia Británica iba a ser un trámite para llegar a los parques, pero os puedo asegurar que estoy en el jardín del Edén. He encontrado un lugar que desde el primer día me esta invitando a habitarlo. Terrenos montañoso, laderas verticales repletas de gigantescos arboles, glaciares, grandes ríos, sol en verano, mucha nieve en invierno, naturaleza en estado puro. Aquí la mano humana aun no ha dejado una marcada huella. 
                                                                     

De sus habitantes solo puedo tener palabras de agradecimiento, me han acogido en dos casas. Dave & Mary me dieron toda una lección de hospitalidad, compartimos dos días fantásticos, paseos por el monte, rodada de un día por una carretera que discurría entre un bosque y un rio de lava, buenas y divertidas cenas regadas con Ribera del Duero. Vamos un lujo dentro del paraíso. Ahora estoy con Amanda y Jon, tengo mi habitación, tengo una camaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, con sabanassssssssssssssssssssss, dios no sabía cómo se metía uno en la cama, lo había olvidado, ah y estupendas cenas regadas con Rioja. Gracias a todos por lo que me estáis enseñando, hay muchas cosas importantes de la vida que no se aprenden en la universidad.
                                                                                                            
En el camino, lindísimo paisaje, se fue la lluvia y muchos ciclistas de diferentes nacionalidades, casi a diario comparto rodada con alguien diferente, sin tener en cuenta los osos negros que como algo ya habitual están en la cuneta de la carretera comiendo frambuesas silvestres, que ricas !!.
Mi sillín y yo despues de multiples regulaciones hemos llegado a un acuerdo y por fin, no me duele nada cuando estoy subido en la bici, despues de mas de dos mil km no esta mal ? Todo se va colocando en su sitio.
Sigo en la ruta, con mucha paz y tranquilidad aprovechando todo lo que me da, lo bueno y lo menos bueno. Compartiéndolo conmigo mismo y nadie mas, buena experiencia.

Olvidé hacer mención a dos de los mas importantes escritores de la zona de Yukon, uno Robert Service, poeta al que ya tendré en cuenta mas adelante. El otro Jack London, escritor y vividor de aventuras, mejor dicho, vividor y luego escritor. Su biografía no tiene desperdicio y parte de sus libros relatan las experiencias que el mismo vivió en la región, fue uno de los pioneros en la búsqueda de oro en Klondike. Con su libro “La llamada de lo salvaje” estoy aprendiendo inglés, o al menos eso intento.
"Me convertí en vagabundo por la cantidad de vida que hay dentro de mí, por la pasión de viajar que palpitaba en mi sangre y que no me dejaba tranquilo. Emprendí camino porque no pude evitarlo, porque no llevaba en los bolsillos de mis vaqueros suficiente dinero para un billete de tren, porque no poseía el mismo carácter que aquellos que trabajaban toda su vida en un único empleo de largas jornadas laborales. Y en fin, porque es simplemente más fácil irse que quedarse."

Jack London, The Road, 1907




Desde mi cielo, que ya conoce la obscuridad de la noche, un abrazo amigos.